Closed loop transfer – Nästan syrefri flytt av öl till fat
Som ni alla har märkt har jag fokuserat mycket energi på att minska syre och oxidering i mina öl. Som en ”low oxygen brewer” kanske man kan tro att det primära ligger i att hålla borta syre från mäskningen men en av de största bovarna är tiden från det att jäsningen slutat tills dess ölet finns i ett glas i näven. Så fort den aktiva jäsningen avstannat, och jästen därmed slutat uppta syre, börjar kampen mot klockan. All öl är oxiderad (läs det en gång till), det handlar bara om var man befinnes sig på tidslinjen. Vårt mål är att dra ut den här tidslinjen och förhala processen så mycket som möjligt och därmed bevara våra fina smaker och stävja oxidering. Som hembryggare har vi inte skalan på vår sida och vår relativt stora exponeringsyta genom ”square inch law” ger snabbt syreupptagning både i mäsktunnan, koket, jäshinken och i fat. I det här inlägget tänker jag beskriva en metod som på svenska skulle kunna få heta ”sluten överföring”, men det låter med som något som kräver BankID så istället kör jag med ”Closed Loop Transfer” vilket jag beskrivit i min bok men inte på bloggen tidigare. Metoden går ut på att flytta ölet från jäshinkens kran, via en silikonslang direkt på öl-ut-kopplingen på fatet vilket skickar ner ölet till fatets botten utan att behöva ha fatet öppet. Det är dock några till steg som behöver tas för att detta ska bli en ”closed loop”. För det första utgår vi från rengjort och desinficerat fat även om processen kommer desinficera fatet ordentligt beroende på vilken delmetod man väljer. Det vi vill göra är först att byta all luft i fatet till CO2 innan ölet kommer vilket vi inte kan göra genom att purge:a fatet varken före eller efter ölet kommit i för den metoden blandar bara gaser och kräver enormt mycket CO2 för att ge resultat. För det andra vill vi flytta CO2n från fatet till jäshinken så de byter plats så inte luft sugs ner i hinken när ölet lämnar.
Steg ett: Fyll ditt fat med ett lågsyre-desincificeringsmedel. Eftersom skum betyder luft så är Saniclean definitivt att föredra före det djävulskt skummande SatanSan (oj, jag menar Starsan). När fatet är fyllt ända till toppen (kapa CO2-stigarröret till ett minimum om du inte redan gjort det), koppla på kolsyreslangen och tryck ut all vätska vilket ersätter vätskan med CO2. Ja det går åt mycket Saniclean (kokt vatten går att använda istället) och CO2 men jag brukar seriekoppla 5-10 fat och flytta samma vätska från fat till fat. Det vi har nu är fat som innehåller 99.9% CO2 eftersom det är den högsta renhet vi konsumenter kan få tag på i Sverige, endast laboratorier och företag kan få renare men också betydligt dyrare CO2. Resterande .1% är syre vilket tyvärr är tillräckligt mycket för att påskynda oxidering vilket gör det ännu viktigare att fylla fatet ända upp både med Saniclean men även med öl senare. Kolsyresätter man med hjälp av CO2-tank (forced carbonation) tvingar man in ännu mer syre i ölet vilket är en bra anledning till att spunda istället. Vill man fylla fatet med helt ren CO2 kan man istället göra en ”fermenter purge”:
Ta en slang från toppen av jäshinken, inkopplat antingen via en lös fatventil (jag fick tag på den via Ebay och hos en hembryggarbutik i Australien, tyvärr har jag inte sett de i någon hembryggarbutik här hemma) eller genom att köra slangen via gummipackningen/bussningen som då måste täta helt. Det finns även en JG-koppling som passar bra till detta. Slangen, som kan vara CO2-slang, plast eller silikon, kopplar du på öl-ut-posten på fatet. Koppla gas-in-porten till ett till fat om du vill seriekoppla flera fat samtidigt eller så lägger du slangen i en flaska med Saniclean. Sakteliga kommer jäsningens CO2 att ersätta all luft i fatet eftersom en jäsningen producerar 25 gånger sin egen vätskevolym i CO2. Overkill? Kanske det men vi låter ju ändå bara all CO2 försvinna ut i bryggeriet så varför inte använda den? CO2 är ju ganska dyrt dessutom…
Steg två; tillbaka till fatningen. Nu har du ett fat fyllt med CO2 och det är dags för ölet att äntra fatet. Koppla en silikonslang från jäshinkens tappkran till öl-ut-porten på fatet vilket kommer blåsa ur slangen med CO2 från fatet. Koppla den gråa gas-in-kopplingen till jäshinkens topp via en slang, helst samtidigt så bägge blåses ur. Nu är systemet slutet och det är dags att öppna kranen så ölet kan vandra ner i fatet och CO2 från fatet ersätter ölets plats i jäshinken. Detta blir en hermetiskt sluten process så om det tar 10-15 minuter spelar det mindre roll, det kommer inte in några bakterier i varken fat eller hink och du kan göra något annat undertiden. När ölen är på plats, koppla ifrån alla kopplingar och pressa i lite CO2 i fatet om du har lock som inte sluter helt tätt. Nu är fatet redo för tvångskolsyrning eller spundning, så syrefritt vi bara kan få det!
As you’ve all been noticing, I’ve focused a lot of my energy to fighting oxidation in my beer. As a low oxygen brewer one might think that all the action is in the mash tun but no, the second largest source of oxidation is post fermentation. As soon as the yeast has stopped fermenting and therefore quit scavenging oxygen, the race against the clock begins. All beer is oxidating, it’s just about where you are on the timeline. Our struggle is to drag the process out as much as possible, conserving the flavours and slowing down the oxidation process. As a homebrewer, we really don’t have scale on our side. The cubic square inch law is brutal and much emphasis is put on getting as low surface oxygen exposure as possible. One area where both low oxygen brewers and regular brewers can really gain is in the kegging process. This post will focus on the closed loop transfer technique which I have described in my book but not really on the blog before. The main thing is to transfer from the fermenter via a low tap thru a silicone hose and to the beer out post on the keg to minimise splashing, but there are a few more steps to take to get maximum benefit of the process. First of all, you don’t want to start with having oxygen in your keg. A clean and sanitised keg is assumed but what you really want to do is to replace air with CO2. This is not done with the “CO2 purge”, fill and bleed method since that is just not getting rid of the oxygen, it just blend gasses but the O2 already involved is enough to accelerate oxidation and it would take up to 15 high pressure purges to get even close to what I’m suggesting instead:
Step one, fill your keg with a low oxygen santitiser. We all know that foam equals air so Saniclean is absolutely preferred over the foamy SatanSan (oh sorry, I mean Starsan). Once the keg is filled to the absolute brim (cut your CO2-tube in the CO2 post to a minimum), push put the Saniclean out thru the beer post with help of a CO2-tank, effectively replacing the liquid with CO2 instead. Yes, you do waste a lot of Saniclean in the process but I like to do this rutine with 5-10 kegs at a time so then I just daisy chain them together and reuse the sanitiser, letting the Saniclean jump from keg to keg. What we end up with is a keg with 99.9% CO2 depending on your CO2 supplier but here in Sweden, the 99.9 seems to be standard. The remaining .1% mostly air, is sadly enough to start the oxidation and that’s why you want to fill the keg all the way up with beer. The 99.9% pure CO2 is sadly enough oxygen for accelerated staling when we force carbonate, which is why we spund instead and if you really whant to go the extra mile and use pure CO2 for the empty keg instead of 99.9%, you can do a “fermenter purge”:
Take a tube from the top of your fermenter and connect it either thru a loose kegpost (I bought one online and one in Australia but haven’t seen them in Europe in any hombrew shop). There are also a JG plastic tube that fits the regular gasket instead of a airlock. Use a hose, CO2, plastic or silicone doesn’t matter, and run it to the beer out post of your keg. Connect a hose from the co2-post to another keg if you want to fermenter purge more than one or put the hose in a bottle of Saniclean/Starsan. Slowly the gasses in the keg will be blended with 100% pure CO2 but since a fermentation is producing about 25 times the amount of CO2 as the liquid, it will bleed out all air effecively and also for free! Overkill? Maybe, but since you’re just letting the CO2 out in the brewery anyway, you might as well get som use of it. CO2 is not cheap either.
Step two: Back to the kegging. Once you have CO2 in the keg, connect a silicone hose the you’ve attached to a black Cornelius type connector to the keg to release pressure and at the same time blow out air from the hose. Connect the hose to the fermenter. Now take another hose with a grey CO2 Cornelius connector and run that hose to the top of the fermenter. Now you’re ready for your transfer. Open the tap on the fermenter and let beer slowly fill the keg from the bottom. The beer in the keg will push CO2 from the keg to replace the beer in the fermenter and no air will be allowed to enter the fermenter nor the keg. When all beer has been transferred (did I forget to mention it’s hermetically sealed and you could do other things while the transfer is happening?), remove the posts and seal the lid with a little CO2 pressure so it is tight. Now your keg is ready for spunding or force carbonation from a CO2 tube with the least amount of oxygen possible to this day!
This is the daisychaining. From right; the white CO2 tube is connected to a keg with Saniclean. That keg is connected to another keg which I keep in a bucket since some Saniclean will spill when the process is done, otherwise you could connect even another keg like I’ve done here. When the first keg is empty, remove it and move the chain one step down.
Different angle if anything was unclear.
A couple of transfer hoses is really useful in any brewery.
This is the fermenter purge. The bucket has a CO2-post instead of an airlock. A hose is connected thru the fermentation frige wall to the CO2-post and on the other side to the first keg to be purged. The second keg has a airlock in this picture.
The connection to the bucket.
Homemade corneliustype airlock.
Or you can have a hose bubbling down in a liquid.
Now it’s time to transfer to the CO2-filled keg. A silicone hose from the bucket tap to the beer out post. Another hose from the CO2 post to the top of the bucket.
Just open the tap and let beer and CO2 switch places…
Source: http://www.lowoxygenbrewing.com
Source: http://www.lowoxygenbrewing.com
Du har väl inte missat min bok om ölbryggning? Köp den hos Humlegården!
Nästan så jag önskar en film på det här 🙂
”Fermenter Purge” för ju med sig ytterligare en fördel. Om man vill kallkrascha sin öl så drar ju undertrycket tillbaka CO2 istället för syre. Sen om man vill ha gelatin i sitt öl så syresätter väl man det ändå tyvärr, men åtminstone för att sänka torrhumlen hade det varit praktiskt!
Intressant läsning, det verkar ju väldigt smidigt med fermenter purge, det vill jag prova.
Hur monterar du fatkoppling med nippel på jäshinkens lock?
Vore toppen med en liten lista på vad som behövs just för det.
Det är bara denna som behövs men den finns inte att köpa i Sverige vad jag vet: https://www.ebay.com/itm/Gas-Liquid-Ball-Lock-Post-with-1-4-Inch-Bulkhead-Assembly-Kit-Replacement/232147603644?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=531351392152&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Det går även bra med en kolsyreslang ner i gummibussningen på en jäshink.
Tack! Jag provar att få tätt med slang och gummibussning först.
En snabb fråga till, hur många fat behöver man (minimum) om man kör fermenter purge och sen closed transfer.
Så få eller så många du vill. Kanske inte 10 fat men iallafall 2-3 stycken för en 25l-jäsning och fler vid större. Jag har inga mätdata på det dock men tanken att man purge:ar de faten man sen ska använda är rimligt.
Ok, jag förstår!
Så i princip kan man ”purga” ett enda fat (med nån typ av air lock på gas posten) – och sen bara koppla om och fylla det fatet via öl-ut.
Jag blev lite förvirrad av att du seriekopplade faten bara. Förstår nu att du ville ”purga” flera fat samtidigt.
Detta ska jag testa, jag har också blivit trött på oxideringen.
Testar Fermenter Purge nu för första gången. Verkar schysst ändå! Har du nån känsla för var nedre gränsen går för när det inte längre känns som om jäsningen garanterat kommer att trycka ut syret ur ett 19L-fat? Tänker på ungefär vilken volym och OG. Jag jäser oftast 16-18L, och en jäsning med ett lågt OG genererar ju mindre CO2. När skulle du byta metod?
En jäsning runt 1.050 genererar ca 25 ggr sin egen volym i co2 så det ska räcka ganska långt. Jag fyller alltid mina fat helt, annars blir det väldigt lätt syre i utrymmet som blir kvar.
Vart menar du att det syret i huvudutrymmet kommer ifrån? I övrigt så är vissa av mina fat riktigt täta runt locket förrän det kommer tryck i, så där funkar nog inte detta sätt att tömma fat på syre. Har du haft samma problem?
Syret kan komma från en massa olika ställen men även från kolsyretuben eftersom de inte inehåller 100% co2. Fullt fat med extrakt kvar att jäsa ut är enda chansen för hyffsat syrefri miljö om man ska vara riktigt petig.
Körde en ”Fermenter Purge” igen och skulle torrhumla ölen i jäskärlet denna gången. Detta är en liten ”heads up”, då jag misstänker att det ökade mottrycket skapade mer co2 i ölen än i vanliga fall. Det blev nämligen en våldsam blow off när jag hällt i humlen (lite som mentos-effekten men utan fontänen som tur va..) Kan vara värdefull kunskap!
Hej,
Om jästen fortfarande är aktiv dvs att förjäsningsbart socker fortfarande finns med i ölet du förflyttar borde den fortfarande vara syrereduktiv. Detta borde innebära att det syret som förflyttas med ner i en keg som ska spundas inte borde utgöra ett problem med oxidation? Om man inte plaskar runt alltför häftigt.
Rikigt så snabb är inte jästen tyvärr men du tänker helt rätt och det är en stor anledning till spundning istället för primning med sockerlag. Helt syrefritt är inte fatet oavsett metod så därför är det bra att jästen är aktiv vid flytt. Men ja detta är extremnördigt och överkurs.
Kan ha fel här, men jag har läst att jästen assimilerar i princip allt fritt syre i vört/must under 1h. Kan smaker förstöras så kvickt? Fast som sagt jag låter det vara osagt med assimileringstiden här. En anledning till att bryggerier inte får dumpa sin jäst i kommunala VA-anläggningar är just för att jästen är ”syre-tärande” då VA-systemen bryter ner mycket i avloppen med just syre. Jag har också börjat med LoDO-bryggning och det blir som en sjukdom. Jagar varenda liten chans till att minska syrekontakten. Funderar på att brygga öl i omploppsbana för att slippa allt syre.
Pigg och frisk jäst gör det ja. Jöst som kört en jäsning kommer inte vara så pigg.
Smakerna kan förstöras i om några minuter i värme (dvs i mäsken) men spm kall värt tar det längre tid. Hur lång tid man vill riskera ör upp till var och en men allt kag kan förbättra och minska risker med tänker jag lägga energi på.
Hej! Till att börja med; tack för en utmärkt blogg! Väldigt pedagogisk, snygg och informativ. Jag har börjat anamma ovanstående metod för flytt av öl från jäskärl till fat och det är jäkligt smidigt. Jag har kapat stigarröret ett par centimeter på ett av mina corneliusfat, för att kunna torrhumla och jäsa under tryck utan att få överjävligt med ”bös” (läs; humlerester och jäst) i serveringsfatet. Problemet är då att jag inte kan trycka ut all vätska i fatet då det samlas i botten av fatet, under stigarröret. Har läst följande på lowoxygenbrewing.com men förstår inte riktigt:
”When keg has been completely drained of sanitizer there will be a small amount of sanitizer remaining. Invert the keg, making sure that the gas-out is the lowest point in the keg. You may have to trim the gas dip tube as short as possible so it is not protruding into the keg at all. This will force out the remaining sanitizer.”
På vilket sätt tvingas den sista vätskan ut, utan att riskera att få in syre i fatet? Har du nåt bra svar?
Jag tror tanken är att tömma fatet så mycket det går på vanligt sätt med en picninckran och co2-tryck. Sen när det är lite kvar så tar man en lös grå kulkoppling, vänder fatet uppochner och snett så all saniclean hamnar vid gaskopplingen, sedan kopplar man snabbt på en grå lös gaskoppling i några sekunder så sista vätskan skjuts ut (och även desinficerar gas-stigarröret).
Jag kör inte med den metoden längre utan med fermenter purge där man helt tömt ut all vätska innan…
Okej. Tack för svaret. Snabbt gick det också. Finns det förresten nåt sätt att torrhumla i fat utan att ölet kommer i kontakt med syre? Går det liksom att förbereda med humle i fatet innan fermentor purge, för att sedan flytta över ölet i slutet av jäsningen (om en vill torrhumla under tryck)? Eller förespråkar du att torrhumla i jäskärlet under pågående jäsning för att minimera oxidationsrisk? Tusen frågor, jag vet. Sorry för det.
Här går det alltid undan =)
Nej mig veterligen finns inget bra sätt att torrhumla på utan att sabba allt LoDO-arbete. Med en bra nollgiva/hopstand ihop med LoDO så minskar behovet av torrhumling avsevärt tycker jag.. Minst dåligt är att torrhumle halvvägs genom jäsningen eller att ha i torrhumle i samband med fermenter purge.
Hej!
Intressant, två frågor:
1. Hur tillsätter du gelatin flr kallkrash syrefritt?
2. Vad är vinsten med att fylla fat med co2 från jäsning om du redan fyllt dem med co2 när saniclean trycktes ut, förstår inte.
Andreas
1. Det går inte tillsätta gelatin helt syrefritt så jag använder inte gelatin längre. Med bra bryggteknik genom hela processen så behövs inte gelatin i samma utsträckning.
2. CO2 från jäsningen är helt ren och utan syre tillskillnad från CO2 från tub. Dessutom är CO2 från jäsningen gratis och det går åt mycket mindre Saniclean.
Ok, så vinsten är helt ren co2.
Men du tömmer fortfarande hela fatet fyllt med saniclean med co2 från tub först och ersätter den co2 med ren co2 från jäsningen? Då borde det iofs gå åt samma mängd saniclean?
Jag diskar rent fatet med PBW och sköljer efter användning. Sen skakar jag runt 1-2 liter Saniclean som får stå några minuter. Sen häller jag det i nästa fat (brukar göra rent fler samtidigt). Fatet förvaras sedan stängt, tomt och desinficerat tills jag har bryggt och ska jäsa. Då kopplas det in på jäsningen för att ersätta luft med ren CO2.
Det jag gick igenom med att fylla fatet med Saniclean och tömma det med CO2-tub är en annan metod för att få ut det mesta syret ur fatet. Jag kör med den andra metoden, att fånga CO2 från jäsningen. Att köra bägge metoderna känns som en rejäl overkill.
Då förstår jag, tack och god jul!
God jul detsamma!
Material beställt för att prova, en sista fundering:
När överföringen öl till fat sker skriver du att slangen blåses ur, hur? Sätter man den först till fat (koldioxid blåser ur slangen?) och därefter till tappkranen? Eller sätter dit båda ändar och öppnar kranen därefter (då borde väl syret i slangen gå in i fatet?)
Andreas
Med ett litet övertryck i fatet så kopplar jag ”ölslangen” på fatet först så slangen blir urblåst. Sen sätter jag den på jäshinken.
Provade detta första gången igår.
Tack för ett väldigt informativt och bra inlägg, med hjälp av detta gick det som en dans!
Vet inte om jag tänker helt fel, men hur undviker man att tömma fatet på CO2 när man trycker ut SaniClean lösningen? När vätskan tar slut strömmar ju CO2 ur slangen?
Ja men du du tar ju bort slangen så det inte vandrar syra bakvägen? Fyll med vätska, ersätt med co2, ta bort slangen ”ut” och låt det bli lite övertryck. Ganska syrefri miljö beroende på vilken typ av packning du använder.
Intressant detta! Är toktrött på oxiderad öl trots att jag nu gått över från flaskning till fat. Funderade på att kika på andra jäskärl, men nu finns det ju hopp för oss med vanliga hinkar. Funderade på kopplingen, är den monterad på den primära hinken? Hur gör du under jäsning, kopplar på jäsrör/blow off på grå gaskoppling bara?
Antingen ett jäsrör på en grå kulkoppling (liten slangstump emellan som håller ihop de. Eller så kopplar jag vidare en slang till ett fat och gör en fermenter purge, dvs ersätter luft i ett fat med co2.
Tack för svar! Ursäkta en novis lite lätt trögtänkt här….Några fler funderingar:
”Med ett litet övertryck i fatet så kopplar jag ”ölslangen” på fatet först så slangen blir urblåst. Sen sätter jag den på jäshinken”.
1. Kopplas även gas-ut på först (fatet), innan andra änden kopplas in på locket (jäshinken)?
Eller ska locket kopplas på först? Den större delen av co2 purgas väl pga det första övertrycket i ”ölslangen”?
2. Jag har precis köpt mitt första fat och har ej kapat rör. Är det ett måste?
3. Funkar denna process om jag fyller med t.ex en 15 liters-batch? Purgar jag ut resterande headspace efter tappning och fyller upp med tub som vanligt?
4. Ang fermenter purge, kopplar jag in detta direkt efter jästpitchen? (Står ju isf minst ett par veckor då?)
Tack för en bra blogg!
Klart det är optimalt om slangarna är fyllda med co2 istället för luft men då gäller det som sagt att ha tillräckligt övertryck i fatet för bägge slangarna. Går ju inte vid fermenter purge såklart.
2. Jag har bara kapat mina co2-rör. Finns ingen vinst med 3cm långa. Jag fyller mina fat till 100% och då måste co2röret vara kort. Men nej inget måste såklart.
3. Ja mindre batch går att ha i fat med denna process. Purgea ska du inte behöva mer än att ”sätta locket”.
4;. Ja den sitter på direkt efter jästpitch och i någon vecka
Tack för snabbt svar!
Fundering på 3:
Jag kompletterar alltså bara med co2-tub gör att nå önskad kolsyrenivå?
Japp
Hej! Tack för en br artikel! Skall testa vid nästa bryggning. Brukar mest använda mindre fat 5L och då blir det oftast 2 hyfsat fulla fat. Skulle det fungera att seriekoppla faten vid ”fatning”?
Det jag tänker mig är: tappkran -> öl ut (fat1), gas in (fat 1) -> öl ut (fat 2), gas in(fat 2) -> jäshink topp.
En annan fråga hur kopplar ni slang från tappkran till en ölut? känns som jag behöver gå ner en diamter på slang där.
Det går säkert seriekoppla men min gissning är att det går väldigt långsamt och kanske tom tar stopp när volymen i hinken blir mindre än motståndet från fatet.
Angående slang så kör jag med storleken mindre för att det ska funka. Lite knöligt att få slangen på kranen men det går om man vrider handen lite fram och tillbaka.
Testade här metoden första gången för någon vecka sedan och ska göra det ytterligare en gång här i dagarna. Enda problemet jag hade under mitt första försök var att det blev så högt Co2-tryck i jäskärlet (hink) när jag kopplade ihop fatet med kärlet så locket sköts iväg. Vilket Co2-tryck ska jag använda mig av när jag trycker bort saniteringsvätskan? Hur mycket Co2-tryck kan man säga att det ska vara i fatet när jag kopplar ihop fatet och jäshinken?
Vätskan sprutar ut i andra änden (dvs att det är ett ”öppet” fat), när det inte kommer vätska mer så stänger man av kolsyran och kopplar bort ”ut-slangen”. Kvar är ett fat med co2 men inte trycksatt. Gör du på annat sätt så får du dumpa övertrycket med säkerhetsventilen innan du börjar flytta öl.
Korta svaret: inget tryck i fatet vid flytt och trycket vid flytt av saniclean spelar ingen roll.
Har vid tillfällen fört över öl, 23L från jäshink till Corneliusfat, 19L. Flödet är ok men stannar sedan helt av efter ett tag då är det kanske 5 liter kvar att fylla i Corneliusfatet. Hur kommer detta sig och kan man lösa det på något bra sätt ?
Jag har kört med denna metod i många år nu och aldrig stött på problem. Testa att ha jäshinken högre upp, gärna 20-30 cm högre än fatet. Kolla så inte returslangen är böjd utan att co2 kan vandra fritt tillbaka till hinken. Har du en massa kolsyra i ölet skulle ett övertryck kunna uppstå i hela loopen och då hämma flödet, inget jag råkat ut för heller ens med jäsning på 7°C vilket binder en hel del kolsyra.
När du kör fermenterpurge, fyller du även då fatet med saniclean?
Nej.
Problemet med att tömma saniclean är att ganska mycket vätska blir kvar i fatet så det har jag helt slutat med.
Saniclean är inget gott.
Tack för snabbt svar (och precis det svaret jag hoppades på)! Skönt att slippa det momentet 😀.
Tjena! Anser du fortfarande att fermenter purge-metoden säkert ger lika syrefritt fat som ”tömma SaniClean”-metoden? Gjorde det förstnämnda förr, och gillade smidigheten med det! Men jag hade samtidigt strul med oxiderad humlig öl (vilket säkert kunde bero på annat), så jag bytte till tömma-metoden vilken kändes tryggare på nåt sätt.. Men nu ska jag börja jäsa i fat tänkte jag, och det kanske hade varit schysst att börja igen!
I den bästa av världar så är fermenter purge tom bättre eftersom det är helt ren co2 där det istället är en del syre i co2-tuberna. Jag håller med dig om att sanicleanmetoden känns tryggare och snudd på ”idiotsäker” men den kostar ju både arbetstid och pengar (saniclean och co2). Jag håller mig till fermenter purge-metoden tills vidare men främst av lathet.
Sorry för sent svar men fick inget mail om kommentar vilket jag alltid brukar få.
Ja, det är just smidigheten som är mest lockande. Sen så klart sparandet av det andra. Och gör man inte speciellt välhumlad öl så är det väl heller inte lika avgörande för smaken om det inte blir 100% tänker jag, men jag har oxiderat för många humliga öl på fat, trots total noggrannhet, för att våga chansa. Men vid alla andra öl känns det väldigt värt! Undrar hur viktigt själva utflödet av CO2 inne i fatet är för effekten, tänker på alla som har slang med filter i sina fat istället för stigarör. Läste nånstans om att LODO-beräkningen handlade lite om flödet ut där.
En stor nackdel med Saniclean-metoden är att det blir ganska mycket kvar i botten av fatet och det är både äckligt och har syre i sig.
Flödet på fermenter purge kan säkert spela en roll men är lite svårare att styra över.
En del av lodo-metoderna är så petiga nojjiga att det knappt blir kul att brygga ens. Det får finnas en gräns tycker jag även om jag ständigt utmanar mina egna.
Bra poänger. Brukar låta fatet stå och rinna ner stående först och sen luta det snett upp och ner mot gaskopplingen som har avsågat stigarör. Där tömmer jag efter en stund ut sista tills det bara kommer gas. Ska faktiskt kolla nån gång hur mycket som faktiskt är kvar sen när man ställer det upp igen. Hade också tyckt det vore lite skoj att se praktiska tester på hur mycket syre som faktiskt är kvar i fatet efter fermenter purge efter olika typer av jäsningar. Om det nu skulle gå att testa på nåt smart sätt..
Efter test med vatten så blev det 1 tsk kvar i botten på fatet efter noggrann tömning. Mindre än jag trodde faktiskt.
Hej Gustav
Hur har du ordnat med gaskopplingen till jäskärlet?
Hälsningar George
Det är en corneliuskoppling med mutter+packning på undersidan. Den är med på bild i inlägget.
Hej, jag såg en (gammal) video häromdagen som jag testade och är nöjd med eftersom det tar bort starsan-i-öl problemet, även om det medför en liten risk för infektion (tror jag):
1. Gör ett par liter starsan, spola fat, lock, stigarrören mm
2. Töm, sätt på lock. Starsan skum är nu kvar
3. Koppla vattenkran till ölkoppling, öppna säkerhetsventilen och sätt på kranen (kallt vatten)
4. När skum sprutar ut genom säkerhetsventilen som sedan går över till vatten är det klart. Väck med starsan, fat fylld med kallt vatten
5. Tryck ut vattnet mha CO2 tub
Vatten är ju inte sterilt, så jag ser en risk för infektion med denna metod.